Заміна правого сальника рульової рейки Renault Symbol

Renault Symbol заміна правого сальника рульової рейки

Я зробив це!
Друга спроба принесла результат. Перша – тільки досвід. У перший раз самоконтрящаяся гайка рульового наконечника доставила клопоту. Довелося спилювати гайку разом з пальцем і купувати новий наконечник. Потім проблемою виявилося відкрутити рульову тягу. Мабуть перетягнули на сервісі коли міняли і прикипіло за 1,5 року і спроби відкрутити газовим ключем успіхом не увінчалися. В результаті витратив день свій і друга. Зібрав все назад, як було. Машина все ж потрібна на ходу.

Але один хороший чоловік зробив знімач. Робили за наявними технологіями металообробки. Фото додам позже.Он і допоміг в другу спробу. Робив обидва рази за рецептом з форуму. Суть в рецепті на форумі відображена вірно, але про можливість проблем, як в моєму випадку там не згадується 🙁
І для закручування втулки в рейці (точніше для установки фіксує дроту) добре підходить ключ для болгарки. Правда шток рейки виявився трохи більше вирізу в ключі – довелося його отболгаріть: D
І масла щось мало залилося в рульову рейку – менше літрової пляшки. Звуки при вигоняніі повітря були страшні! Насос мучився дуже.

Так що все це можна зробити, не знімаю рейку.
Тепер буду їздити і спостерігати. Через тиждень проконтролюю результат.

Стан рульової рейки через півтора року на фото (пробіг 83 900).

Так як форум з рецептом прикрили, то публікую рецепт тут:

Глава 1. Проблема.
Рейка TRW. Тече масло ГУР з рульової рейки справа. Порваний пильовик рульової рейки. Стук рульової тяги.

Глава 2. Запчастини.
Тяга рульова права Sasic 3008055 – 580р.
Пильник рульової рейки Sasic 4006214 – 142р.
Сальник рульової рейки Corteco 12012051B – 103р.
Разом – 825р.

1 місце.
Робили в гаражі на ямі з товаришем. Товаришу респект і величезне спасибі за допомогу і наданий гараж.

2. Зняття тяги.
Домкрат під передню праву частину. Знімаємо колесо. Знімаємо кріплення пильовика. Під пилюжником бачимо пластикове кільце-обмежувач. Далі витягуємо палець наконечника рульової тяги і відкручуємо тягу разом з наконечником і пилюжником. Відкручування тяги від штока рульової рейки виробляли так: змащували різьблення WD-40, чекали 20-30 хв, відкручували газовим ключем дуже-дуже плавно.

3. Розбір рейки без демонтажу самої рейки.
Вивертаємо кермо максимально вправо. На корпусі рейки приблизно в 10-20мм від краю корпусу рейки бачимо проріз довжиною 10-15мм, в якій видно дріт товщиною 2-3мм – це стопорне кільце втулки. Підчіплюємо його викруткою або чимось гострим і витягуємо пасатіжі або круглогубцами. Повинна вийти досить легко повністю. Один кінець стопорного кільця загнутий всередину. Далі виймаємо втулку маленької плоскою викруткою, зачеплений її кінцем за внутрішню поверхню втулки і впираючись серединою викрутки в шток рейки. Втулка поступово виходить назовні. Висуваємо шток рейки ще на кілька міліметрів і знову чіпляємо викруткою втулку. Так до тих пір, поки втулка НЕ ​​вигляне так, щоб за неї можна було взятися плоскогубцями. Коли це станеться витягуємо втулку останніми без особливих зусиль і ловимо випливає масло.

4. Огляд деталей.
Втулка.
Металева з двома зовнішніми пазами: для стопорного кільця ближче до краю рейки (з отвором для кріплення одного з кінців кільця) і для гумового ущільнювального кільця (круглого перетину товщина 2-3 мм) ближче до середини рейки. З одного торця втулки розташовується сальник, який просто знімається з втулки. З іншого торця зроблено два паза для того, щоб втулку можна було зачепити і обертати в корпусі самої рейки (це стане в нагоді нам далі). У внутрішню поверхню втулки, де рухається шток рейки, вставлена ​​інша пластикова втулка жовтого кольору, в якій зроблені прорізи. Пластикову втулку витягували з металевою.

Втулка і частина штока рейки

15 см покриті іржавими точками. Це і стало причиною течі: іржаві точки збільшили внутрішній діаметр сальника і його з'єднання з штоком перестало бути герметичним.

5. Видалення іржі і бруду.
Видалення іржі з втулки проводили нейтралізатором іржі, а потім шкіркою фірми 3М з дуже дрібної розмірністю 1500-2000. При терті про деталь на ній не залишалося навіть видимих ​​царапкой, тільки з'являвся металевий блиск.
Видалення іржавих задирів на штоку рейки проводили тільки шкіркою.
Після цього обидві втулки (метал і пластик) і шток рульової рейки добре очищали від залишилася бруду.
В результаті маємо практично чисту втулку. Шток рейки позбавити від задирів повністю не вдалося, проте на дотик їх майже не відчуєш. Можливо залишилися задираки і будуть продовжувати протирати новий сальник, а можливо і ні. Час покаже. В ідеалі, звичайно треба знімати рульову рейку, витягувати шток, шліфувати його і полірувати.

6. Збірка.
Пластикову втулку вставляємо на місце в металеву, вставляємо на своє місце новий сальник, одягаємо на своє місце ущільнювальне гумове кільце і вставляємо втулку на місце так, щоб проріз на корпусі рульової рейки збіглися з пазом і отвором для стопорного кільця. Тепер вставляємо загнутий кінець стопорного кільця в цей отвір і повертаємо втулку за пази з її торця круклогубцамі або чим-небудь, чим можна зачепитися за ці пази. Поступово стопорне кільце йде повністю і встає на своє місце.

7. Тестування.
Заливаємо в бочок ГУР масло на 2/3 і на заведеному двигуні повертаємо кермо до упору в право і вліво 4-5 разів. Повторюємо операцію поки рідина не перестане йти з бочка.

8. Далі збираємо всі інші деталі: кільце-обмежувач, тягу з наконечником і пилюжником, колесо.

СообщеніеДобавлено: вівторок червня 21, 2011 8:16 am Тема повідомлення: Ремонт рейки Відповісти цитуючи
Вчора відремонтував рейку за допомогою даного мануала, велике спасибі Sergio100. Інструкція дуже докладна, чесно кажучи,
самі б не здогадалися про дріт. Працювали удвох з товаришем Dimas_tver, який надав свій гараж, руки і голову, за що окреме спасибі. Зробили все за 2 вечора, по 3 години неспішної роботи кожен. Можна було і за один, але не купив заздалегідь пильовик, який виявився рваним.

Залишити відповідь