Доопрацювання рульової рейки ВАЗ 2112 своїми руками

Доопрацювання рульової рейки ВАЗ 2112 своїми руками

Пристрій рульового управління Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Лада Десятка

Доопрацювання рульової рейки ВАЗ 2112 своїми руками

Рульовий механізм в зборі з приводом

1, 12 – внутрішні наконечники рульових тяг
2 – скоба кріплення рульового механізму
3 – опора рульового механізму
4 – захисний чохол
5 – картер рульового механізму
6 – стяжний болт
7 – фланець еластичної муфти
8 – регулювальна тяга
9 – зовнішній наконечник рульової тяги
10 – кульовий шарнір наконечника
11 – поворотний важіль
13 – болти кріплення внутрішніх наконечників рульових тяг до рейки

Доопрацювання рульової рейки ВАЗ 2112 своїми руками

14 – проміжний вал рульового управління
15 – фланець еластичної муфти
16 – пильовик
17 – захисний ковпачок
18 – опорна втулка
19 – рейка
20 – кільце ущільнювача упору
21 – упор рейки
22 – пружина
23 – гайка упору
24 – стопорне кільце гайки упору
25 – роликовий підшипник
26 – приводний шестерня
27 – кульковий підшипник
28 – стопорне кільце
29 – захисна шайба
30 – кільце ущільнювача
31 – гайка підшипника

Рульове управління – травмобезпечне, з регульованою по висоті (куту нахилу) рульовою колонкою лада 2112, 2111, 2110. Рульовий механізм – рейкового типу. Він закріплений в моторному відсіку на щитку передка кузова двома скобами через гумові опори. Болти кріплення – приварні, по два з кожного боку переднього щитка.

Доопрацювання рульової рейки ВАЗ 2112 своїми руками

Деталі рульового управління

1 – нижня частина облицювального кожуха
2 – кронштейн кріплення вала рульового управління
3 – підшипник вала
4 – стяжний болт
5 – розпірна втулка
6 – верхня частина облицювального корпусу
7 – верхній вал
8 – рульове колесо
9 – кришка вимикача звукового сигналу
10 – регулювальна втулка
11 – важіль регулювання положення рульової колонки
12 – стопорне кільце

Картер рульового механізму 5 – литий, з алюмінієвого сплаву. У ньому на двох підшипниках встановлена ​​приводная шестерня 26, яка знаходиться в зачепленні з рейкою 19. Передній підшипник 25 (на торці вала) – роликовий, задній 27 (ближче до рульового валу) – кульковий. Осьовому переміщенню вала перешкоджає кульковий підшипник – його внутрішнє кільце утримується на валу стопорним кільцем 28, а зовнішнє притискається в картері рульового механізму до торця гнізда підшипника гайкою 31 на валу приводної шестерні. У виточенні гайки знаходиться кільце ущільнювача 30, а між гайкою і стопорним кільцем – захисна шайба 29. відвернення гайки перешкоджає зубчаста стопорная шайба. Гайка закрита захисним чохлом (пилюжником) 16, насадженим на вал приводної шестерні. На пильовику і картері рульового механізму є мітки для установки рейки в середнє положення (при регулюванні сходження коліс ваз 2110).

Рейка поджимается до зубів приводної шестерні пружиною 22 через металокерамічний упор 21, ущільнений в картері гумовим кільцем 20. Пружина, в свою чергу, поджимается регулювальної гайкою 23 (внутрішній восьмигранник на 17) зі стопорним кільцем 24, що створює опір її відвернення. Для компенсації теплового розширення деталей між гайкою і упором рейки при складанні рульового механізму виставляють зазор 0,12 мм (максимально допустимий зазор в процесі експлуатації – 0,2 мм), після чого Керн (обминають) в двох точках різьблення картера (не пошкоджуючи гайку) і наносять фарбою мітки, що фіксують положення гайки щодо картера.

Регулювання зазору між шестернею і рейкою проводиться після розбирання рульового механізму ваз 2110 або при появі стуку в процесі експлуатації.

Якщо механізм розбирали, то спочатку встановлюємо упор рейки з кільцем ущільнювача до торкання рейки, потім вкладаємо стопорне кільце, пружину і наживляємо гайку. Затягуємо гайку моментом 1,12-1,37 кгс • м, потім відпускаємо її на два ділення (24 °), чим забезпечується зазор 0,12 мм між гайкою і упором рейки. Перевіряємо легкість переміщення рейки, відсутність стукотів і заїдань.

Момент опору обертанню шестерні справного рульового механізму у всьому діапазоні ходу повинен знаходитися в межах 5,1-20,1 кгс • м при частоті обертання 30 хв-1.

З лівого боку на картер рульового механізму надітий захисний ковпачок 17, з правого – напресована труба з поздовжнім пазом, закрита захисним гофрованим чохлом 4. Через цей паз і отвори в захисному чохлі проходять розпірні втулки гумово шарнірів внутрішніх наконечників рульових тяг ваз 2112, лада 2111, ваз 2110, що переміщаються по пазу при роботі рульового механізму. Тяги кріпляться до рейки болтами 13, що проходять через сполучну пластину і розпірні втулки гумово шарнірів ваз 2110. мимовільно відвернення болтів перешкоджає стопорная пластина, краї якої відігнуті на головки болтів.

Для змащення приводної шестерні, рейки і підшипників шестерні застосовують ФИОЛ-1 (приблизно 20-30 г на весь механізм), а порожнину над гайкою підшипника приводної шестерні (під пилюжником) заповнюють мастилом УНИОЛ-1.

Вал рульового управління ваз 2110 складається з двох частин, з'єднаних карданним шарніром. Нижня частина вала з'єднана з приводний шестернею 26 фланцем з внутрішніми шліцами і затискним гвинтом через еластичну муфту. Верхня частина вала обертається в трубі кронштейна на двох кулькових підшипниках з еластичними втулками на внутрішньому посадковому кільці.

Кронштейн вала рульового керування кріпиться в чотирьох точках до приварному кронштейну кузова ВАЗ 2111: передня частина – болтами із зрізними головками через дві фіксуючі пластини, задня – на приварних болтах гайками з пружинними шайбами ​​або самоконтряшиїся гайками без шайб.

Кронштейн вала рульового управління ваз 2112 і його труба з'єднані між собою шарнірно двома пластинами через пластмасові та металеві втулки, стягнуті чотирма болтами. Таким чином, труба може переміщатися як у вертикальній площині, так і в поздовжньому напрямку щодо кронштейна, дозволяючи регулювати положення рульового колеса. Переміщення обмежена довжиною прорізів в пластинах. Для фіксації труби щодо кронштейна служить важіль регулювання положення рульової колонки. Шлицевой маточиною він з'єднаний з регулювальної втулкою і зафіксований на ній стопорним кільцем. Втулка навернена на стягнутий болт, що проходить через прорізи напрямних пластин труби і кронштейна. На болті встановлена ​​розпірна втулка. Головка болта зафіксована від провертання спеціальним виступом. При повороті важеля вниз втулка відвертається і зусилля затяжки пластин слабшає, що дозволяє вручну змінити положення рульової колонки. Між пластинами і кронштейном встановлені пружини, підтягують трубу кронштейна в верхнє положення при ослабленні з'єднання. Після установки рульової колонки в необхідне положення важіль повертають вгору і з'єднання затягується, фіксуючи колонку.

Рульовий привід ВАЗ 2111 включає в себе дві складові кермові тяги ваз 2112 і поворотні важелі 11, приварені до телескопічним стійок передньої підвіски. Кожна тяга, в свою чергу, складається з двох частин – внутрішньої 12 (довгої) і зовнішньої 9 (короткої) з розрізними наконечниками з внутрішнім різьбленням, а також регулювальної тяги 8 (з'єднує внутрішню і зовнішню тяги) із зовнішнім різьбленням різного спрямування на її кінцях і шестигранником посередині. Довжина рульової тяги змінюється при обертанні регулювальної тяги. Для надійного з'єднання необхідно забезпечити відстань між торцями наконечників і шестикутника: з внутрішньої сторони в межах 10,8-14,2 мм, із зовнішнього – 10,6-16,3 мм. Після завершення регулювання наконечники рульових тяг стягуються болтами. Зовнішня (коротка) тяга 9 з'єднана з поворотним важелем 11 через кульовий шарнір 10, що складається з вкладиша, пружини вкладиша і пальця. Для захисту від бруду шарнір закритий гумовим захисним чохлом (пилюжником). Шарнір утворює з наконечником нерозбірну конструкцію, тому при виході його з ладу слід замінити наконечник з наступним регулюванням сходження коліс (див. Кути установки передніх коліс ВАЗ 2112).

Ремонт рульової рейки на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Її конструкція складається з самої рейки, що представляє собою сталеву планку з насіченими зубами, металевого корпусу, а також додаткових елементів у вигляді підшипників, втулок, ущільнювачів, пиляків і ін.

Рейка приводиться в рух зубами приводної шестерні рульового вала, яка провертаючись, переміщує рейку вліво або вправо.

До рейці кріпляться кермові тяги, які, власне, і змушують колеса повертати в ту чи іншу сторону.

Рульова рейка розташована в підкапотному просторі з тильного боку двигуна, і кріпиться до нижньої частини перегородки моторного відсіку і салону.

За винятком останніх версій, оснащених електропідсилювачем, десятки пристроями підсилювача керма не комплектувалися.

Основні несправності

Як і будь-яка інша механічна конструкція, рульова рейка в силу тих чи інших обставин може подавати ознаки несправності. До них відносяться:

  • хрускіт (стук) при вивертанні рульового колеса;
  • тугий кермо;
  • збільшений люфт рульового колеса або приводний шестерні рульового вала;
  • вібрація рульового вала при русі;
  • нерівномірний знос шин, викликаний порушенням кута установки передніх коліс.

Перераховані симптоми свідчать про те, що прийшов час ремонту або заміни рульової рейки. Однак не варто поспішати з заміною. Сама рейка виконана з міцної сталі, і вивести її з ладу не так і просто. Найчастіше в непридатність приходять допоміжні елементи конструкції:

  • опорна втулка;
  • підшипники приводної шестерні (кульковий і голчастий);
  • ущільнювачі;
  • пильовики і ін.

Причин виходу з ладу цих деталей може бути скільки завгодно, від витраченого ресурсу, до механічних пошкоджень внаслідок їзди по бездоріжжю. Якщо ви впевнені в тому, що саму рейку міняти не доведеться, можна обійтися дрібним ремонтом рульової конструкції, що полягає в заміні перерахованих витратних матеріалів.

Вирішивши відремонтувати рульову рейку на станції техобслуговування, розраховуйте на те, що за найпростіший ремкомплект вам доведеться заплатити близько 300 рублів. Повний комплект, що включає підшипники, буде коштувати близько 500-700 рублів. Вся начинка, разом з рейкою обійдеться в 1500 рублів.

Бажано перед покупкою ремкомплекта знати маркування рейки, так як вони можуть відрізнятися в залежності від комплектації та року випуску десятки.

Вартість ремонтних робіт, в залежності від СТО, складе 1000-1500 рублів. Якщо ж ви не бажаєте переплачувати за роботу, відремонтувати рейку можна і власними силами.

порядок робіт

  1. Демонтувати рульову рейку в зборі.
  2. Розріжте хомути кріплення пильовика (чохла) рульового механізму.
    Доопрацювання рульової рейки ВАЗ 2112 своїми руками
  3. Відверніть наполегливу гайку рейки (восьмигранний спецключ на 17), вийміть її з корпусу.
    Доопрацювання рульової рейки ВАЗ 2112 своїми руками
  4. Вийміть з неї гумову заглушку. Викруткою дістаньте стопорне кільце і пружину.
  5. Легкими ударами корпусу рульового управління про дерев'яний брусок вибийте упор рейки (поршень) і витягніть його разом з ущільнювачем.
    Доопрацювання рульової рейки ВАЗ 2112 своїми руками
  6. Зніміть пильовик і ущільнювач приводної шестерні (шліцьова викрутка).
  7. Вийміть стопорну шайбу (шліцьова викрутка).
    Доопрацювання рульової рейки ВАЗ 2112 своїми руками
  8. Відверніть гайку, фіксуючу підшипник шестерні приводу (восьмигранний спецключ на 24 з центральним отвором діаметром не менше 18,5 мм).
  9. Вийміть з корпусу шестерню приводу рейки з підшипником.
    Доопрацювання рульової рейки ВАЗ 2112 своїми руками
  10. Вийміть рейку з корпусу.
  11. Витягніть з корпусу опорну втулку, підчепивши її шліцьовій викруткою.
  12. Зніміть стопорне кільце з вала приводної шестерні. Перевірте підшипник на наявність люфту. Якщо він є, знімачем для підшипників зніміть кульковий підшипник з валу. На його місце тим же чином встановіть новий.
  13. Вийміть з корпусу голчастий підшипник, просвердливши два отвори тонким свердлом (2 мм) з тильної сторони корпусу, і вибивши його за допомогою тонкого стрижня. Закрийте отвори, що утворилися холодним зварюванням або швидкої сталлю. В крайньому випадку, підшипник можна розбити за допомогою вузького зубила (не рекомендується!).
    Доопрацювання рульової рейки ВАЗ 2112 своїми руками
  14. Рясно змастіть посадочне місце, встановіть в нього новий голчастий підшипник, і легким постукуванням по його корпусу запресуйте його.
  15. Встановіть нову опорну втулку з ремкомплекта, розріжте її гумові кільця ущільнювачів, видаліть непотрібні фрагменти.
  16. Заповніть внутрішню поверхню корпусу рейки спеціальним мастилом (Фіол-1 або аналог).
  17. Вставте рейку в корпус.
  18. Встановіть на місце приводную шестерню з підшипником. Зафіксуйте її гайкою, поставте стопорне кільце. Одягніть новий пильовик на вал шестерні.
  19. Поставте на місце новий упор з новим ущільнювачем. Зафіксуйте його стопорним кільцем. Помістіть в його отвір пружину. Загорніть наполегливу гайку.
  20. Налаштуйте рейку, спочатку затягнувши наполегливу гайку до кінця, а потім відпустивши її на 30 градусів. Отвір гайки заткніть гумовою заглушкою.
  21. Одягніть на корпус рейки пильовик і зафіксуйте його хомутами.
  22. Встановіть перебраний конструкцію на автомобіль.

Висновок

Після закінчення складання перевірте, чи немає вертикального люфту рульового вала. Обережно проедьтесь, оцінюючи ефективність рульового управління. Зверніть увагу на сторонні шуми в районі рейки. Якщо все нормально, вирушайте на СТО для регулювання розвалу-сходження.

Лада 2110 Рульова рейка ВАЗ 2110. Ремонт і доопрацювання.

Всім відомо як діють на нерви сторонні шуми, стуки, скрипи і т.д. в вузлах автомобіля. Пару тижнів зазнав стукіт в рульовій рейці і рульових наконечниках, поки нарешті щось не зібрався у вихідні на ремонт. Стало зрозуміло перебрати рейку самому, або купити нову. Нова коштує 2700 рублів, жива рейка б \ у близько 1000 рублів, ремкомплект 500 з копійками. Природно такі деталі як рейка краще брати нові, якщо дозволяє бюджет, б \ у брати не варіант, так як скупий платить двічі, залишився третій бюджетний варіант, покупка ремкомплекта. Були придбані кермові наконечники і ремкомплект рульової рейки. Перша проблема з якою зіткнувся, не зміг відкрутити болти кріплення рульових тяг, навіть за допомогою півметрової труби одягненою на комірець. Болти або прикипіли або були затягнуті від душі. Вирішив не паритися і зняти рейку разом з керманичами тягами, так як все одно наконечники йшли під заміну. Про кермові наконечники пізніше, з фото. Знімачем, разом з помічником зняв обидва рульових наконечника, послабив кріплення до рульовій колонці, і відкрутивши чотири гайки кріплення рейки вийняв її через ліве монтажне вікно. Перед авто був вивішений на підпорах типу чурка березова. далі пішло поїхало. Як розбирав писати думаю не варто, все знають як це робиться. Зупинюся на іншому моменті зворотного збирання. Натомість розбитого сухаря був встановлений новий, змазаний литолом, але … вал рейки навідріз відмовився входити в сухар, хоча сухар сів на своє місце. При промере внутрішнього діаметра сухаря штангель показав 24мм, при діаметрі мого вала 26мм. Більш ніж дивно, але тим не менше це факт. Поки курив і думав на вулиці як бути, помічник сказав що можу голову не гріти, все нормально … новий сухар вже не новий і вже не сухар, а так, шматочки пластику … коротше зламав. Винним виявився виробник ремкомплекта який робить будь-яку х … ю. Знайома ситуація? Вооот! Збірка встала, але у мене дозрів план по поліпшення якостей рейки шляхом установки туди фторопластовой втулки, замість рідного сухаря. Токар запевнив мене що все зробимо, і в очікуванні завтрашнього дня, вбити залишки вечора, я став міняти кермові наконечники, на знятих тязі. Природно вони були заздалегідь помічені як ліва і права. Проміряв нові наконечники і старі. Розміри виявилися ідентичними 93 мм. Десяті частки мм. не зараховується. Помітили м'якими хомутами старі наконечники, прорахував число обертів затягування, поставив нові наконечники. Затягнувши на потрібне число обертів (в моєму випадку вийшло 18 оборотів), новий наконечник встав на своє місце, точно так-же як стояв старий, на обох тязі. Можливо в моєму випадку мені пощастило, але на розвал треба буде все одно заїхати, хоча забігаючи вперед скажу що машина поводиться на дорозі відмінно.
Вранці наступного дня у мене на руках була фторопластовая втулка з внутрішнім діаметром 26 мм, довжиною майже 6 см. Точних розмірів у мене немає, як і фото самої втулки, так як робили за місцем і запресованних втулку відразу в рейку. Втулка села в рейку дуже щільно, вал ходить по втулці так-же щільно, але без надмірного зусилля і без будь-яких люфтів. Збірка і установка рейки пройшла в зворотному порядку, без будь-яких ексцесів. Зараз маємо відсутність сторонніх стукотів в передній підвісці, рульовій рейці і ударів в кермо, при русі на різних швидкостях по дорогах з різним покриттям (тестував на щебеневої дорозі, і на технологічній дорозі вугільного розрізу). Трохи фото, всім добра і бабла …

Доопрацювання рульової рейки ВАЗ 2112 своїми руками

Вони не хотіли відкручуватися.

Доопрацювання рульової рейки ВАЗ 2112 своїми руками

Повна відсутність мастила. Або це нормально?

Доопрацювання рульової рейки ВАЗ 2112 своїми руками

Старий лопнув сухар.

Доопрацювання рульової рейки ВАЗ 2112 своїми руками

Зуби вала візуально в нормальному стані.

Доопрацювання рульової рейки ВАЗ 2112 своїми руками

Сама втулка. Інший кінець втулки розрізний.

Доопрацювання рульової рейки ВАЗ 2112 своїми руками

М'який хомут як обмежувача, при старому наконечнику.

Доопрацювання рульової рейки ВАЗ 2112 своїми руками

Залишити відповідь