Авторозборка італійських автомобілів в Запоріжжі

Піддослідним виявився авто Фіат Марія Weekend 97г.в. проживає в РФ з початку народження). меню можна закривати / відкривати, пересувати. і ВИМКНУТИ)). якщо його
почне ковбасити і воно перестане відгукуватися, натисніть кнопку оновити)).

В цілому про проблему.
Ще одна з особливостей фіата) це місце розташування генератора, і як наслідок, його несправності пов'язані з місцем розташування.
Все що пишу нижче, пишу на прикладі Машки з 1.8, припускаю, що з більшістю інших Фіат те ж саме.
На автомобілях фіат генератор встановлений зі зворотного боку двигуна знизу, сам генератор має досить відкритий корпус, мабуть для кращого охолодження. З огляду на його низького розташування і відкритого корпусу, Бруд і пил легко проникають в його елементи, що сильно скорочує ресурс генератора в цілому і його окремих деталей.
Його місце розташування не найвдаліший і з точки зору доступу до нього, а також оскільки на двигунах 1.8 (з компресором кондиціонера) все допоміжне обладнання наводиться за допомогою одного довгого обвідного ременя (довжина 1843мм, на ньому висить: Генератор, ГУР, компресор кондея, паразитний ролик, натяжна ролик і шестерня клонували) на вісь генератора припадає велике навантаження, на підтвердження моєї теорії), досить подивитися на передній підшипник генератора, що теж не зовсім позитивно позначається на терміні служби його підшипників).
Наслідком всього вищеописаного є вихід елементів генератора з ладу при порівняно невеликих пробігах 80-100ккм, основних несправностей кілька:
коротке замикання в обмотці;
тріщини в корпусі;
сухі підшипники генератора.

Все лікується, не тільки покупкою генератора в зборі), природно при наявності бажання і рук або бажання і голови.
Слід зауважити, що це несправності пов'язані саме з невдалим розташуванням цього агрегату, а не його старості (щітки, контактні кільця).
Опитування Фіат власників про хтось що робив з генератором і на якому пробігу?, Був зроблений для збору статистики.
http://wwwboards.auto.ru/fiat/288382.html

На Машки ставилися генератори двох виробників Магнето Мареллі (85А №63321423 32-97 А127IR) і Бош (номер не знаю). Ціна на генератор в зборі починається від 6000грн
Для мене предподчітельная Бош, оскільки будь-яку його деталь можна купити окремо і є нормальний каталог з состовляющие.

Необхідні запчастини і інструменти.
З інструментів бажано мати:
правильний. накидний ключ на 15 c невеликим вильотом (натяжна ролик обвідного ременя), при його наявності не доведеться лізти зі шматком величезної труби в моторний відсік, щоб віджати ролик));
короткий накидний ключ на 19 (оскільки відкручувати гайки кріплення генератора стандартним ключем важко, якщо вони не будуть відвертатися від руки);
монтировку або якусь трубу (для віджимання переднього важеля вниз в разі від'єднання кульової. а не поворотного кулака від стійки);
гподібний довгий шестигранний ключ на 6 (необхідно роз'єднувати вал від піввісь);
великий стандартний набір інструменту з проміжними розмірами: 16,18. ;
1-2кілограмовую кувалду (необхідно вибивати піввісь з кріплення проміжної опори);

З покупкою запчастин поспішає заздалегідь не треба, оскільки точно отдіагностіровать більшість складових генератора, можна тільки знявши і розібравши його.
Стан підшипників генератора можна встановити не знімаючи його з автомобіля – досить зняти приводний ремінь і прокрутити шків генератора рукою, ніяких шумів, хрускотом при цьому бути не повинно, все сторонні звуки при прокручуванні вказують на знос підшипників, в критичних випадках їх може заклинити з більш важкими наслідками.

З огляду на розташування генератора на Фіатах, рекомендую при заміні обвідного ременя перевіряти легкість і безшумність обертання шківа генератора, а також на наявність люфтів.

Також необхідно визначитися з тим, як Ви будете ремонтувати знятий генератор:
сам; тоді у випадку з підшипниками їх можна купити заздалегідь (Екзіст, у Тигри, буде на порядок дешевше, ніж в спец.конторе по ремонту генераторів на місці);
відвезти для ремонту в спец.контору (варіант хороший тим, що Вам не доведеться відкручувати закислі шпильки / гайки і діагностика з розбиранням агрегату коштує всього 100р, і всі потрібні комплектуючі є в наявності, але комплектуючі дорогі, контори типу стартер.ру)

Підшипники в Мареллі встановлені невідомої фірми.
оскільки нормальних номерів для пробивання по базі Екзісте на підшипниках немає, як варіант можна дзвонити в контори строго торгують підшипниками для всього, Вони як раз і вимагають цифри зазначені на підшипнику.
Мені вдалося з'ясувати нормальні номера (за каталогом Cargo або по Екзісте) для підшипників (саме для генератора з зазначеним вище номером), це:
140263 (передній, великий, 52х17х17, аналог по Бошу 1120905520 оригінальний номер за Фіату 9947676, цифри на що стояв підшипнику: B17-99D), ціна через Екзіст від 180р, до 500р в спец.конторе;
Сто сорок одна тисяча сімдесят-один (задній, маленький, 35х10 (-0.х) х17 (-0.хх), цифри на що стояв підшипнику: 6003-2RS C3) з ним дуже складно, оскільки внутрішній посадковий діаметр менше стандартного на скільки-то там соток, аналогів в Екзісте немає (куплений мною підшипник виготовлений фірмою KOYO, номер: 6003 RMX, їх каталог в інеті я не знайшов).
Теоретично, це звичайний 35х10х17, (фактично виміряний мною: 35х9.95х16.95, вимірював цифровим штангель, похибка 0.01 + мої руки)), але порівнювати було ні з чим (вартість стандартного підшипника з такими параметрами близько 200р, в спец.конторе саме з потрібним номером 500р), я вирішив не ризикувати і тому змушений був купити за 500р ((.
Для тих хто живе далеко від великих постачальників запчастин потрібно вивчити варіант з підшипником стандартного розміру.
. спасибі працівникам спец.контори на Ізмайловському шосе, по ремонту генераторів і стартерів за надані номери підшипників.

Демонтаж.
Як мінімум потрібні стійки для того, щоб підняти авто, або яма, або підйомник.
Операцію слід розбити на кілька етапів:
демонтаж приводного ременя;
демонтаж піввісь приводного вала;
демонтаж генератора;

демонтаж приводного ременя.
Все гранично просто, потрібен лише правильний накидний ключ.
Робиться все з-під капота, встановлюємо ключ приблизно в середнє положення (щоб йому було куди опуститься при знятому ремені), ключем максимально вгору віджимаємо натяжна ролик і знімаємо приводний ремінь, спочатку з клонували або компресора кондиціонера, ключ плавно опускаємо вниз, поки він не упреться в опору або натяжна ролик не встане в крайнє положення.
Також необхідно зняти паразитний ролик (ролик компресора кондиціонера), він ускладнює доступ до болтики генератора.

демонтаж піввісь приводного вала.
На 1.4 і 1.6 цього робити не потрібно. Потрібно пріопускать двигун вниз відвернувши задню опору двигуна (відповідно потрібен хороший домкрат для установки під двигун).
На 1.8 цей варіант не проходить оскільки піввісь має проміжну опору.
На 1.8 є два варіанти демонтажу півосі, масло з КПП зливати не треба:
зняти вал цілком (необхідно відвертати гайку кріплення ШРУСа до маточини + частково розбирати стійку і відповідно колесо має висіти, щоб не пошкодити підшипник маточини);
зняти тільки піввісь (відвернути внутрішній ШРУС від фланця півосі і або кульову від поворотного кулака, або поворотний кулак від стійки).
Я діяв за варіантом зі зняттям тільки піввісь:
відвертаємо внутрішній ШРУС від фланця півосі (доступ до болтики нормальний, але спочатку вкрай необхідно почистити їх шліц під ключ, інакше легко зірвати шліц);
відвертаємо кульову від поворотного кулака, віджимаємо важіль і виводимо кульову;
вал зі Шрусамі відводимо вперед по ходу руху, щоб було місце для того, щоб дістати піввісь;
відвертаємо три болтика кріплення півосі в проміжній опорі;
знімаємо віброгасники на півосі (у кого варто);
тепер необхідно вибити піввісь з цього кріплення (на півосі варто підшипник запресований разом з полуосью в корпус опори), за допомогою проставки з м'якого металу і кувалди 1-2кг поступово вибиваємо провертаючи навколо власної осі (щоб виключити перекіс) піввісь з кріплення (вибивається в сторону колеса). Я користувався звичайним шматком дошки, силу треба прикладати пристойну;
коли піввісь вийшла з кріплення, потихеньку її витягуємо, кільце ущільнювача з боку КПП треба зняти (інакше не пролізе в отвір опори, не забуваємо потім надіти назад);
спробував варіант через верх, Не вийшло, не зрозумів як кріпиться кронштейн на якій висить генератор, а подивитися ніде.

демонтаж генератора.
Генератор кріпиться в двох точках, доступ з боку обвідного ременя.
від'єднуємо акумулятор (у кого магнітола з кодом – спочатку шукаємо / згадуємо код, сирену не забуваємо відключити));
від'єднуємо дроти від генератора, дві гайки на 8 і 10 або 13, під пластмасовою кришечкою;
відвертаємо верхнє і нижнє кріплення генератора, верхнє – болт і гайка на 17, нижнє – довгий болт і гайка на 19, гайки зі зворотного боку утримуємо, якщо необхідно, коротким ключем.
акуратно, похитуючи, зрушуємо генератор з кріплень, відводимо до центру авто і виймаємо через низ, між двигуном і підрамником, робимо це ніжно), зовсім близько розташовані трубки від Гура до рульовій рейці.

Ремонт генератора.
Тут необхідно визначиться з тим, чи будете Ви його ремонтувати самі або скористаєтеся послугами спец.контори.

при виборі спец.контори: відвозимо генератор, протягом 30-60хв, його діагностують з розбиранням і говорять що необхідно замінити, необхідні деталі, як правило є в наявності. Далі Ви вирішуєте підходить Вам це чи ні, при установки запчастин привезених клієнтом ціна на роботу збільшується в два рази. Заміна підшипників генератора з їх деталями -200р, з вашими -400р, самі підшипники по 500р (абсолютно не бюджетно).
Варіант для тих хто сам не хоче або не може лізти в генератор, робота недорога, але запчастини дорогі. Ще з позитивного: продають відновлені генератори і стартери, ціни нижчі магазинних. Однак є кілька нарікань на якість ремонту (в конфе по vw, проскакувало).

якщо зважилися самі:
+ цього варіанту в тому, що не треба нікуди їхати, та й гроші витрачати не доведеться)
Сам генератор складається з декількох деталюшек), які між собою згорнуті і спаяні (щодо Мареллі).
Складнощі можуть викликати закислі гайки на шпильках, також є вкрай бажаним хороший знімач з гострими лапками, якщо Ви змінюєте підшипники, і паяльник, оскільки у Мареллі є контакти припаяні до корпусу (щітковий вузол), які необхідно отпаять, для розбирання генератора, також необхідний накидний ключ на 24, для гайки шківа.
При випрессовке підшипників треба бути гранично акуратним, є ймовірність пошкодити корпус (тільки щодо Мареллі, його корпус досить крихкий через тонкість).

Після розбирання генератора на складові перевірте довжину контактних щіток (хв 5мм). обмотку і ротор на наявність механічних пошкоджень (якщо генератор давав належну зарядку в 14В і при включених великих енергоспоживачів напругу не просаджували менше 13В – з цими елементами все ок. Також зверніть увагу на контактні кільця (шеткі в них впираються). на наявність глибоких канавок від щіток, це відбувається в пробігу 200-250ккм, коли може знадобитися їх заміна.

для тих, у кого немає можливості купити підшипники. Якщо ви зловили підшипники на ранній стадії вмирання, як варіант досить заповнити їх мастило. Такий варіант дієвого в тому випадку, якщо підшипник сухою, але іржі і зносу ще немає. Спеціально зняв свій передній, який в ручну майже не провертався: зносу майже немає, але було багато іржі.

Міняємо підшипники, збираємо, пріпаевам контакти.
Процедуру розбирання генератора описувати не буду, оскільки інформації з цього питання багато. Повний порядок є в Факе по VW.

Монтаж.
Діємо в зворотній послідовності. Установка генератора, установка півосі (не забуваємо прикрутити кульову), установка приводного ременя і клеми акумулятора.
з тонкощів:
болт кульової опори повинен встановлюватися капелюшком тому, момент затягування 70н / м;

Моменти затягування інших з'єднань знайти не вдалося (, немає жодної нормальної російськомовної книги по Фіату, тому затягував від руки+ Доворот на чверть.

Поради.
Обов'язково перевіряйте стан підшипників генератора при кожній заміні обвідного ременя.
При знятому обвідному ремені перевіряйте на наявність люфту і шуму обвідний і натяжна ролики.
Оскільки доводиться знімати піввісь, то ремонт генератора можна приурочити до заміни зчеплення, або ще якої-небудь операції пов'язаної із зняттям піввісь, не доведеться виконувати подвійну роботу.
Незважаючи на бажання виробника Фиатов не поставляти окремі елементи деталей, все ж можна знайти вихід із ситуації покупка тільки з зборі (ЕPER, пропонує заміну підшипників тільки разом з корпусом генератора).
Не забуваємо включити автономну сирену (для тих хто вимикав).

Не бійтеся зробити це самі, операція хоч і трудомістка, але не складна, тим більше є спец. контори по ремонту генераторів і можна виключити його збірку розбирання самому за невелику суму грошей.

висновки
В черговий раз переконався в тому, що компоновка моторного відсіку у Фіат абсолютно бездарна з точки зору ремонтопридатності.
Якщо почав лагодити фіат – треба лагодити все відразу)), щоб не розбирати одне і теж по кілька разів.
Ще відвідала така думка, що не так вже й поганий Фіат двигун 2.0, який треба виймати з авто для заміни ременя ГРМ, незрозуміло тільки одне, чому з такою короткою періодичністю заміни ременя ГРМ вони не зробили там ланцюг.

Залишити відповідь