Акорд 99 насос ГУР і рішення траблів

Все починалося:
ГУР і повітря
і з теми, зазначеної в попередньому.
Окреме спасибі MvP і всім учасникам, котрі своїми посильними порадами наставили мене на "шлях істинний"

Багато моїх знайомих вважають насос ГУР'а високоточним вузлом, яким він безперечно і є, вважаючи, що лізти в нього повинен лише профі.
Почасти це вірно, але якщо профі немає, а насос хандрить, То приходиться засучать рукава
Вообщем відразу скажу – складного в розбиранні-складання вузла немає нічого.
Те, що за зняття-встановлення насоса на сервісі просять 400р – це чистої води грабіж. Відкрутити пару болтів і 400р – хамство, саме це послужило каталізатором самодіяльності.
Отже:
Замовив по черзі:
номери:
2 – стопорне кільце. Можна було не замовляти, але раптом виростуть крила.
3 – підшипник, он-же ініціатор банкету
5 – металеве кільце – можна було і не замовляти – валяється тепер
6 – сальник – міняти обов'язково.
7 – колечко, теж міняти, оскільки за 5-10років експлуатації гумка превращяется в деревинку.
8 і 10 – як і 7 номер – все під заміну.
Також міняємо кільце на введенні магістралі високого тиску під номером тут не зазначених (пошукати по каталогам в розділі трубопроводи) і. колечко. ущільнення трубки під номером 13, саме воно і було причиною доступу повітря в систему і тих злоепуччіх бульбос, з якими я боровся два тижні.

Ну – від сумного до початку розбору:
запасаємося інструментом.
Нам знадобитися, а точніше мені знадобився:
1. Потужний важіль з головкою на 12.
Треба тільки для ослаблення болтів кріплення насоса на майданчику кріплення насоса і ослаблення болтів кріплення задньої кришки насоса в кількості чотирьох штук, з яких і починається власне розбір.
2. Ріжковий ключик на 19, для відкручування гайки 1, кріпить шків насоса до валу. Поспішаю повідомити, що на насосі конструкції F18B2 гайка має нормальне напрямок обертання.
3. Ключ або головка на 10, для відкручування магістралі високого тиску.
4. Тара для рідини. Досить банки 0.33 для коли, але з неї назад лити не кашерное, тому якщо мається на увазі заміна, можна лити прямо в горщик, а з горщика в річку.
5. Клізма дитяча, хоча я юзал шприц на 10 кубиків – для відсмоктування рідини з бачка
6. Ганчірка – треба для прикриття ременя генератора, в уникненні попадання масла при знятті подачі води з р-образного металевого патрубка насоса.
7. Шестигранник великого розміру. По-перше – для стопоріння шківа в процесі сдергіваніе гайка на 19 з місця, по-друге – відкручування пробки клапана скидання.
8. Друже, який буде пити пиво і допомагати у важких моментах.

Сам процес розбору насоса наступний:
0. клізми або насосом викачуємо рідина з розширювального бачка повністю. Головкою на 12 послаблюємо кріплення кришки
1. стопор шків шестигранником, попередньо рясно обробивши гайку під номером 19 рідиною типу ВД-40. Ключ на 19.
послабили гайку
2. Голівкою на 12 відпускаємо болти кріплення насоса
3. Подаємо насос вниз і знімаємо приводний ремінь
4. Ключем на 10 викручуємо болти кріплення магістралі високого тиску, акуратно отсоседіняем магістраль. Попередньо – підготувати ганчірку, оскільки рідина – капає.
5. пальчиками, якщо не вийшло то плоскогубцями знімаємо хомут на шлангу подачі води з деталі під номером 13.
6. Викручуємо болти кріплення насоса і беремо його в руки.
7. Болтики не втрачаємо, ганчірочки само-собою підстелити.

Отже – приступаємо до розбирання
1. Відкручуємо ослаблену гайку під номером 1 вже ручками або тим-же ключиком на 19, знімаємо шків.
2. Знімачем стопорних кілець, а в його відсутності плоскогубцями-утікі з відповідною товщиною носиків виймаємо (тільки акуратно – має крила) стопорне кільце 2.
3. Викручуємо болти кришки насоса зі зворотного боку.
4. Знімаємо кришку і бачимо насос з зборі – лопаті з барабаном під номером 9 вставлені у внутрішню частину насоса 10.
Номер 10 виділено жирним і великим не випадково.
При його установці назад, оскільки невідомо як це "добро" випаде з корпусу насоса під час розбирання, необхідно враховувати ТОЧКУ мітки.
ТОЧКОЮ вкладка встановлюється на направляючі (вони різні) вгору, тобто міткою зі стрілкою до кришки насоса. Якщо встановити навпаки – насос буде хрюкати – причиною тому його масляне голодування через розбіжність масляних каналів.
5. Нутрощі насоса виймаються перевертанням насоса і його легким постукуванням по столу. Вся тельбух вам просто випаде назовні. Буває, що номер між 8 і 9 сам так просто випадати не бажає.
Моя вам порада – прикладіть насос до поверхні сильніше # 61514;
6. Залишився шків з засаджені підшипником 3. Його рідного на вазі легким молотком вибиваємо з корпусу насоса.
7. Сальник номер 6. Старий виймаємо викруткою і ножем.
8. Підшипник 3 з вала знімаємо знімачем. Можна і молотком, тільки акуратно – вал окремо не поставляється.
9. Шестигранником викручуємо стопорний елемент клапана, виймається пружина і потім акуратно клапан, який оглядається на наявність пошкоджень. Може бути баг самого клапана, якщо він продувається тиском, яке описано в ESM, але ні шланга ні насоса у мене не мА, тому спробував дути що є сил, мало не вкакався і все повернув на місце.
Розібрали ми хлопці насос під чисту.
Як дефектовать елементи я не майстер, втім взагалі – вузол такої складності чікрижу вперше # 61514 ;, але якщо є конкретні люфти в місцях усадки підшипника – вузол змінюється в зборі.

Тепер збираємо:
1. Клапан – встановлюємо в зворотному порядку. Спочатку клапан, потім кришечку з новим (бажано) колечком і все це шестигранником.
2. Новий підшипник напресовують на вал по внутрішній частині, для чого ми використовували точильний абразивний круг з отвором в центрі і легкий молоток.
3. Впресовиваем сальник номер 6 в лещатах або молотком трубою відповідного діаметру. Я використовував головку на 24.
4. Вкладаємо кільце номер 5 і приступаємо до запрессовке підшипника 3, для чого використовуючи трубу відповідного діаметру по зовнішньому колу підшипника, прикладаючи її за місцем парою ударів молотка по усажіющей трубі (Шукала магазини сантехніки, штангенциркуля нема) запресовувати підшипник з валом в корпусі насоса.
5. Виконавши саму трудомістку частину приступаємо до збору сосучей частини. По-перше міняємо все ущільнювальні кільця, а це 7. 8 і12.
6. Замінивши прокладки 7 і 8 садовить SIDE Plate (Внутрішню частину сосучей частини) на вал, звернувши увагу на розташування напівкруглого і круглого отворів направляючої і збіги їх з напрямними кришки насоса. Деталь ставати на місце за допомогою легкого натискання і в процесі доворачіватся при бажанні до потрібної точки.
7. Встановлюємо 10 номер як вже було описано вище з урахуванням напрямних отворів
8. Встановлюємо барабан насоса.
До упору я не впевнений, яким боком його встромляти. Одна з них абсолютно рівна, зворотна має дві симетричні точки. Виїмки в кінцевий – внутрішньої частини мають різну сверловку під лопатями барабана. Ніякої закономірності потоків я не побачив, оскільки сверловка неоднозначна.
Вообщем барабан встановив точками вниз до кришки насоса і верхом относітьно підшипника.
9. Лопаті пологими краями назовні.
10. Встановлюємо кришку з фігурною прокладкою 12 і збираємо насос.

Установка в зворотному порядку.
Якщо ремінь зіскочив з приводу клонували, вивертаємо колеса вліво до упору і ручкою його одягаємо.
Встановлюємо, доливаємо рідина і заводимо.
Якщо все нормально – добре, але так буває як правило рідко, точніше всім х..й, а нам два;)
Зібрав – запустив і піна – вибиває пробку на розширювальному бачку.
Боровся два тижні.

Вообщем-то піна – продукт підсосу повітря в рідину. Підсос за логікою речей може відбуватися тільки на впускний частини, якими є що подає патрубок, негерметичність бачка або як з'ясувалося – кільце ущільнення елемента під номером 13.
Делов на 10р, а головняка на два тижні.
До всіх з повагою
шерхан

Ремонт гідропідсилювача керма (ГУР).

Honda 91048-P2A-003 Підшипник насоса гідропідсилювача 377,88р.
Honda 91249-P2A-003 Кільце ущільнювача ГУР 128,48р.
Honda 91 347-P2A-003 Кільце ущільнювача ГУР 52,00р. 2 шт.
Honda 91348-P2A-003 Сальник насоса гідропідсилювача керма 71,95р.
Honda 91349-P2A-003 Прокладка насоса гідропідсилювача кришки задньої 131,50р.
Honda 91 347-PAA-A01 Сальник насоса гідропідсилювача 147,52р.

кільце гумове трубки ГУР входить в насос: 91370-sv4-000

Не дарма кажуть, то краще – ворог хорошого. Але якщо ремкомплект ГУР куплений рік тому, то він чертовски жжот стегно, А на вулиці тепла погода, але занять особливо немає, так і хочеться що-небудь поліпшити. Отже, комплект інструментів під рукою, інструкції завантажені, приступаємо!

Перший сюрприз чекав уже на самому початку – по всьому ***** інструкціям, які розкидані в інтернеті на Акорд, написано, що різьблення гайки шківа зворотна, тобто відкручувати треба, як ніби закручувати. І що відкрутити її буде настільки не просто, що буде потрібно помічник, і пару потужних ключів. Яке ж було моє здивування, коли гайка опинилася зі звичайною різьбленням, і вельми легко скрутилась мало не руками. Хлопці .'це ж все таки CF9 ексклюзивний Сінгапурець з шкіряними диванами, не треба репоста і сліпо копіювати інструкції від Акордів Японців!

Від'єднання шлангів, труднощами не є, досить добре застелити все подшланговое простір, і приготувати якусь невелику тару (відрізана навпіл пляшка відмінно підходить).

Приносимо ГУР в гараж на верстак (додому на кухонний стіл) і починаємо розбирати. Власне сама кришка відкручується легко, далі на стіл виваляться кілька деталей, які потім перетворяться в цікаву головоломку, тому краще дивитися уважно як вони стояли, а ще краще поставити HD-камеру і все записувати в міру розбирання. Вивалюється: пластина, ротор з якого вивалюються все хитрі відцентрові лопатки, кільце ротора, ще одна пластина з пропускними каналами і яка то пружинка-кільце невідомого призначення. Також виливаються залишки усілітеьлно рідини. У мене в запасі була стара простирадло, тому був ніж протирати.

Все що випало отставляем в сторону. Головна мета всього термінайтінга, це підшипник насоса ГУР, який запресованних з тому боці або як пишуть деякі ідіоти Серхіо або знизу. Блеать! Немає у цього насоса ні верху ні низу, Є сторона де шків, і інша сторона де немає шківа 🙂 Це важливо, тому як внутрішні деталі треба буде збирати щодо цієї самої сторони зі шківом. Але про це трохи пізніше.

Після того як у вас в руках залишиться лише корпус ГУР, вал і підшипник, треба якимось чином витягнути підшипник з валом, і тут нас знову чекає ****** він, який в 50% інструкціях не описаний! Часто пишуть, вставте збірку в лещата, і стукайте по валу в бік шківа, все випаде і підшипник і вал. Хренушкі! Тому що з боку шківа варто охренительно міцне металеве кільце-пружина, яка пекельно замасковано під сальник. Щоб його витягти, перед вибивання підшипника, потрібно мати хороші круглогубці з тонкими клешнями, ними треба стиснути кільце і витягнути його. В цьому місці я серйозно запарился, тому що кільце весь час вискальзівает з клешнею і возваращется на місце. Необхідно запастися терпінням.

Кільце витягли, що далі? А далі вже можна акуратно фіксувати корпус насоса, і вибивати через деревинку вал і підшипник в сторону шківа. У мене все це справа вилізло легко. Після цього в корпусі насоса залишається тільки сальник. Його треба виколупати звідти якими небудь кусачками, також перед ним буде стояти металеве кальцію, воно стоїть вільно, витягнути його можна руками. Все в корпусі (крім клапана, його в цій серії не чіпаємо) нічого немає. Відкладаємо в сторону.

Підшипник з вала збити не проблема, в лещатах виколоти.

Тепер збірка. У корпус вставляєте і утискує новий сальник, ставите металеве кільце. На вал акуратно набиваєте новий підшипник. Уникайте перекосів і не зашкодить замикає сальник нового підшипника! Після цього, забиваємо вал і підшипник назад в корпус. Теж акуратно, бийте все через деревинку, щоб не наробити смятий і відколів, і не розбити підшипник. Забивати підшипник треба до повного поглиблення, тому що вам туди ще вставляти вперте стопорне кільце круголгубцамі. Усе. вбили, помилувалися, покрутили вал, крутиться, працює, добре.

Далі починається головоломка, яку з пластин (пам'ятаєте, все випало у нас), запхати. Першу знайти не складно, вона товщі всіх. Перед нею ставимо всередину корпусу дві нові гумки (з ремкомплекта), і вобщем запихає цю пластину всередину, плоскою стороною від шківа, хоча власне по іншому ви її і не вставите, направляючі шпильки мають різну товщину і форму, якщо одягаєте правильно, то все легко входить, якщо неправильно. то не йде.

Переходимо до кільця ротора, тут є якась запара, я особисто не впевнений, що вставив його правильно, по суті неправильно його не встаючи знову таки через шпильок, але багато пишуть, що є у нього чарівні точки, які повинні бути звернені до кришки Гура (тобто від шківа). Це місце треба буде переглянути при можливості, або після того як ГУР здохне 🙂 Вобщем вставив, як здалося правильно.

Ротор. Тут теж засадження, лопатки вивалилися, і мають різну форму. Панікувати не варто, вставляйте з закругленими гранями назовні, і запихати ротор з лопатками внтурі Гура, пишуть, що центральна частина ротора, теж має чарівні точки, які теж повинні бути звернені до кришки насоса. Я довго дивився на все це і таки запхав його точками до шківа. Тепер весь час думаю про це і не можу забути. Також поміняю цю справу в наступну розбирання. Або ніколи 🙂

Зовнішня пластина насоса – нічого складного немає, дивіться по каналах, і по тому сідає вона на шпильки. Все поставили, гумку нову на кришку поставили, закрутили не сильно (алюміній все таки). Несемо нашу збірку на машину, прікурічіваем. Медитуємо півхвилини і біжимо заводити. Включаємо – не працює! Не варто засмучуватися, все в порядку, ГУР не може схопити рідина через повітряної пробки, яка утворилася всередині нього. Відкручуємо верхній шланг висого тиску, і заливаємо туди підсилювальної рідини. Ллємо поки ллється. Налили, дали постояти, одягаємо шланг високого тиску назад і знову заводимо. Насос верещить, і до нашої загальної радості починає качати!

Однак радіти рано! Буває так, що після профілактики кермо крутиться туго, є думка, що причина тут, або повітря потрапив в систему, або запалі лопатки ротора. У першому випадку треба подивитися в бачок ГУР, якщо там сифон піна, то треба герметизувати шланги (вхідні, вихідні і клапан), а якщо піни немає, то швидше за все або запали лопатки (треба поганяти двиг на 3-4 т.оборотов) або все таки накосячілі і зібрали ГУР неправильно. В цьому випадку треба буде розбирати знову.

У моєму випадку, кермо став крутиться тугіше, але терпимо, коли тепло, крутиться м'якше. Але я все таки коли небудь розберу його знову і переставлю ротор точками до кришки. ))

Залишити відповідь